Фильтры большого формата

Как и с любыми другими объективами в большом формате используют фильтры. Надо заметить, что ситуация с фильтрами в крупноформатной фотографии отличается от привычной. Первая особенность – возможность использования фильтров не только перед передней линзой объектива, но и после задней. Вторая – частое применение центральных оттененных фильтров, компенсирующих падение освещенности по углам изображения. Третья состоит в некоторых разумных ограничениях на количество и плотность применяемых фильтров.

Практическое применение фильтров в большом формате

Обычно фильтры имеют круглую форму и крепятся на резьбе или байонете спереди объектива. Но в большом формате, объектив, имеющий симметричную конструкцию, а также отсутствие механизмов внутри меха позволяют использовать фильтры и сзади, то есть внутри камеры. Естественно, эта ситуация невозможна, если в результате подвижек и небольшого фокусного расстояния фильтр физически не может поместиться внутри, так как начинает задевать за детали камеры.

Многие объективы имеют специальную резьбу в хвостовой части, диаметр которой, как правило, меньше передней, что позволяет использовать более дешевые фильтры. Для установки такого фильтра придется снять объектив или матовое стекло. Сложность возникает с управлением внутренними фильтрами, если они требуют вращения. Применение поляризационного фильтра «наоборот» также возможно. Через несколько итераций вы добьетесь требуемого эффекта, но при всякой возможности поляризатор лучше использовать спереди, в том числе и из-за толщины. Сзади предпочтительней крепить однородные фильтры, корректирующие цветовую температуру.

Устанавливая фильтр на оборотной стороне объектива, необходимо помнить, что он влияет на фокусирование. Обычно смещение фокуса составляет порядка 1/4 толщины фильтра и им можно пренебречь, если вы используете современные конструкции. Однако для лучшего результата при очень точной фокусировке (на открытой диафрагме, при макросъемке и сложном распределении резкости по кадру) стоит перефокусироваться после установки фильтра, или наводить резкость вместе с ним. Лучше устанавливать фильтры позже, так как они могут сильно затемнять изображение на матовом стекле или искажать цвета до неузнаваемости. Фильтры спереди не смещают фокус. По этим же причинам, а также из-за реальной опасности виньетирования и недостатка места, два фильтра сзади допустимы только при крайней необходимости.

Фильтры спереди объектива используют классически, но, устанавливая две штуки, вы провоцируете возникновение переотражений между ними. Это ведет к раздваиванию ярких объектов на готовом слайде. Поэтому один фильтр спереди и один сзади – разумный минимум. Его можно довести до схемы два спереди и один сзади, но не наоборот. Если вам требуется больше фильтров, попробуйте использовать специальный держатель с квадратными фильтрами, но опасность отражений сохранится. Нередко такие держатели объединяют с блендами.

Учитывая, что первый фильтр от внешней линзы часто бывает центральным, вы можете использовать еще один фильтр сзади и, нежелательно, еще один спереди. Это огорчит тех фотографов, которые носят с собой много фильтров. Что оставить и от чего оказаться? При современном развитии компьютерных технологий легче всего смоделировать конверсионные фильтры. Поляризационный, софт и центральный фильтр необходимо оставлять на объективе. При съемке в помещении широкоугольным объективом, у вас вряд ли получится отказаться от центрального фильтра. Значит можно использовать еще конверсионный сзади. На природе спереди придется крепить поляризационный, а сзади - теплый фильтр для исправления холода от первого (это по вкусу). Центральный фильтр стоит снять или использовать три фильтра сразу. Хорошим решением может стать покупка комбинированных фильтров, сочетающих свойства нескольких, например поляризационного с утепляющим эффектом.

Поляризационный фильтр незаменим для сюжетов, где важную роль играет небо. Fuji Velvia 100F, поляризационный фильтр.

Ограничение количества применяемых фильтров имеет и практическую сторону. Дело не только в неизбежном снижении качества изображения (используйте просветленные и сверхтонкие фильтры!), но и в резком увеличении длительности экспонирования. Центральный фильтр сразу прибавляет 1.5-2.5 ступени, поляризационный – 2, теплые и конверсионные – еще 1-1.5 ступени. В результате экспозиция увеличивается на 4-6 ступеней, и это при обычной диафрагме 22. То есть при съемке пейзажа в солнечный день можно дойти до выдержки в 2 секунды и больше. По этой причине при всякой возможности отказаться от фильтра – смело снимайте его.

Центральные фильтры

Оттененные центральные фильтры могут оказаться совершенно необходимыми при съемке на листовую пленку. Объективы большого формата имеют чрезвычайно большие углы покрытия, которые жизненно важны для обеспечения подвижек. Широкоугольные объективы формируют изображение с углом до 120˚, а так как освещенность снижается от центра к краям пропорционально cos4, то в некоторых случаях вы можете получить недоэкспонирование до трех ступеней. Для слайда это совершенно неподходящий вариант. Снижение освещенности к периферии неоднородно и зависит от конструкции конкретного объектива. По этой причине производители объективов стараются разрабатывать индивидуальные центральные фильтры для каждого оптического изделия. По сути, фильтр выступает добавочной линзой, свойства которой могут учесть при проектировании. Сложность получения правильно оттененных фильтров и их строгая индивидуальность, а также небольшая распространенность диктуют очень высокие цены.

На самом деле вы не можете применять центральные фильтры от других объективов даже с таким же диаметром из-за уже обозначенных особенностей каждого объектива, по крайней мере, без предварительного испытания. Есть серьезные опасения, что вы получите некоторую кольцевую зону на изображении с большей или меньшей плотностью.

Центральный фильтр всегда используют только с передней стороны объектива и его всегда ставят первым, считая от линзы. Во всех остальных случаях он будет действовать неправильно. Для того, чтобы центральный фильтр не создавал виньетирования, он делается довольно большим, и резьба для следующих фильтров также больше, чем на объективе. Обратите на это внимание, если планируете все время использовать центральный фильтр одновременно с другими – необходимо смотреть не на диаметр резьбы объектива, а на диаметр резьбы фильтра. Кратность оттененного центрального фильтра довольно большая. Обычно это полторы, две или две с половиной ступени экспозиции. Большее значение характерно для сверхширокоугольных и широкоугольных объективов, меньшее – для нормальных. Огорчением служит то факт, что даже с объективом 210 мм может возникнуть потребность выравнивания освещенности. Хотя, чем больше фокусное расстояние и меньше диаметр покрытия объектива, тем меньше вероятность заметного притемнения на краях.

Говоря о центральных фильтрах, нельзя не отметить, что падение освещенности от центра к краям можно умышленно использовать в творческих целях. Часто при съемке зданий используют только подвижку объективной доски вверх. Это приводит к притемнению двух верхних углов, что иногда смотрится весьма неплохо, особенно если в углах небо. Конечно, дело личных вкусов, но возможность создания некого подобия рамки существует. Все намного хуже, если вы одновременно используете подвижку в сторону. В этом случае один из углов темней другого, что заметно и напоминает неправильное использование поляризационного фильтра. Существует и третий вариант, когда на небольшом формате используется объектив с чрезвычайно большой кроющей способностью. Тогда, при съемке пейзажа, переход к темному краю можно использовать в качестве оттененного фильтра для проработки неба. Этому способствует очень большой радиус краевой зоны и достаточно резкий переход у некоторых объективов. То есть, в ряде случаев уличной и пейзажной съемки, центральный фильтр даже вреден, а использование свойств объектива требует опыта.

При фотографировании на современные негативные пленки разность освещенности может нивелироваться свойствами фотоматериала. Конечно, не беспредельно, но затемнение в углах заметно меньше, чем на слайде. Другое дело, что негативные пленки, особенно цветные, используются в большом формате достаточно редко.

Градиентный фильтр обычно применяется для выравнивания освещенности разных областей кадра. В данном случае 4-х кратный градиентный фильтр придал драматичности сюжету, сделав небо практически черным. Fuji Velvia 100F.

Компьютер и фильтры

Вам в голову может придти мысль об отказе использования фильтров и дальнейшей замене оптических эффектов обработкой файла. Учитывая все большее распространение цифровой печати и сканирования слайдов, это неплохая идея. Однако необходимо понимать, что действие не всех фильтров может быть легко заменено. Прежде всего, стоит использовать поляризационный фильтр по-настоящему, так как он действует слишком избирательно, а подавление бликов практически недостижимо на компьютере, так как зафиксированный на пленке отсвет не содержит никакой информации о том, что было под ним.

Смягчающие фильтры также плохо поддаются симуляции. Софт-фильтр по-разному действует на объекты находящиеся на разных расстояниях от камеры. Вам также нельзя отказаться от центральных фильтров, так как без них вы не сможете правильно проэкспонировать слайд. Недодержка в несколько ступеней на периферии не может быть исправлена самым мощным сканером, а передержка центра приведет к невозобновимой потере деталей.

Наконец, самым заманчивым может стать коррекция цветового баланса, но возможности программ и здесь не безграничны. Не на всех пленках удастся победить желтизну или зелень искусственного света. Хотя небольшие коррекции, особенно в направлении утепления сюжета могут даться на удивление легко. Что же касается «эффектных» фильтров, то их более просто и качественно можно имитировать на компьютере. Примерами могут служить добавление источникам света лучей, наложение нескольких изображений или радуги, закручивание картинки по спирали и прочее. При этом современные программы предоставят вам намного больше регулировок и позволят добиться лучшего эффекта.

Полезно стараться снимать без фильтров, но довольно часто мы не может себе этого позволить из опасения за результат. Оно и понятно: фильтр ведет к потерям, но намного меньшим, чем без него. Объективы большого формата имеют явное предпочтение к центральным фильтрам, и здесь тоже мало чего можно поделать – не снимать же одними телеобъективами. Следующим огорчением послужит размер фильтров. В некоторых случаях диаметр резьбы может доходить до 152 мм, а такие размеры как 82, 86, 95, 105 и 112 мм не являются редкостью. Кроме того, что цена фильтра часто пропорциональна его площади, у вас могут возникнуть проблемы с поиском нужного фильтра таких размеров. Тем не менее, многие из этих трудностей преодолимы, а черно-белые пленки вообще развязывают вам руки.

Фильтры в большом формате не всегда просто использовать, но зато эффект гораздо наглядней. Некоторые фильтры строго необходимы, другие – скорее игрушки. Но что поделаешь, если выбирать не приходится?

Ярослав Амелин. Все фотографии автора