Объективы большого формата

Объектив по праву считается важнейшей частью фотоаппарата. И действительно, получить изображение без него тяжело, да и качество будет невысоким (камера обскура). Конструктивная простота большинства крупноформатных фотоаппаратов, а также преобладающее применение центральных затворов в объективах, позволяет говорить, что крупноформатная камера чуть ли не вся сосредоточена в объективе. И если про 35-мм зеркальную камеру пишут: «ее сердце – затвор»; про цифровую: «ее сердце – матрица», то про камеру большого формата можно смело сказать, что ее сердце – объектив.

Плохой объектив не позволит использовать все возможности большого формата, а низкое качество изображения сведет на нет преимущество в площади кадра. Но бывает ли плохая оптика? Скорее следует говорить о неправильном использовании конкретного объектива в строго очерченном приложении. Старые нерезкие объективы вполне годятся для портретов, особенно если речь идет об имитации фотографий вековой давности. Специфика большого формата требует особых объективов и только здесь из оптики выжимается все, на что она способна.

Современные объективы для большого формата отличаются высоким качеством при достаточном разнообразии.

Как вы знаете, объектив дает круглое изображение. Любой объектив с круглыми линзами. Почему линзы круглые? Потому что технологические особенности их производства таковы, что круглую линзу делать наиболее рационально. Между тем, кадр прямоугольный или квадратный. Получается, что все изображение, даваемое объективом, маскируется до стандартного размера. При этом углы любого прямоугольника вписанного в круг оказываются дальше всего от центра объектива, поэтому и качество изображения в них хуже. Листы пленки для большого формата или матрица тоже прямоугольны. Однако с ростом площади кадра можно заметить некоторую тенденцию к сплющиванию формата, то есть его стремление стать квадратным. Оно и понятно, прямоугольник наибольшей площади, вписанный в круг – квадрат. Увеличение соотношения сторон в листовых форматах привело бы к сильному ограничению подвижек.

Устройство объективов

Устройство типичного объектива большого формата несложно. Классический объектив состоит из трех основных частей: переднего блока линз, заднего блока линз и затвора, который находится между ними. Передний и задний блоки обычно содержат одинаковое число линз и конструктивно объединяются затвором. Объективы разъемные и это позволяет монтировать их на объективную доску. Объектив большого формата – конструктор, все соединения в котором резьбовые: на передний блок наворачивается затвор, далее надевается объективная панель, которая фиксируется прижимной гайкой; когда монтаж завершен – вворачивается задний блок. Теперь объектив смонтирован на доску и готов к применению. Такое устройство позволяет менять не только затвор, но и заднюю группу линз для получения объектива с другим фокусным расстоянием.

Действие объектива большого формата можно сравнить с фонарем. Представьте, что вы в темной комнате освещаете фонариком стену. Чем ближе вы будете к стене, тем меньше будет круг света. Направьте луч света на фотографию на стене. Фотография – лист пленки, круг света – изображение, даваемое объективом. Расстояния от углов рамки до темноты – ваши возможные подвижки. Чем дальше вы будете отходить, тем больше будет светлый круг, и тем больше станут «подвижки», так как размер фотографии не изменится. Попробуйте наклонить фонарь и подвигать его в стороны. Форма и качество освещенного участка будут меняться. Все эти явления имеют место быть и в крупноформатной камере.

Основные характеристики объективов большого формата

Когда у фотографа спрашивают, какой объектив он хотел бы купить, то он чаще всего называет фокусное расстояние и светосилу. Далее добавляет разрешающую способность, наличие аберраций и оптический рисунок (боке). В крупном формате значимых показателей больше. Можно назвать следующие свойства: фокусное расстояние; кроющая способность (угол изображения и значения подвижек в привязке к формату); максимальная, рабочая и минимальные диафрагмы; равномерность качества изображения по полю, длина хвостовой части и тип устанавливаемого затвора. Кроме того, действуют все обычные критерии: разрешающая способность, боке, устранение искажений, масса, размеры, диаметры резьбы под фильтры.

Фокусное расстояние объектива важно и в большом формате. Однако здесь один и тот же объектив может применяться в широчайшем диапазоне форматов. В зависимости от размера кадра будет меняться эквивалентное фокусное расстояние. Объектив 210 мм останется телевиком 210 мм для стандартного 35-мм кадра, сократится вдвое до портретника (105 мм) в формате 67, будет чуть больше штатного (58 мм) в 4х5’, станет штатным (44 мм) в 5х7’ и, наконец, переквалифицируется в классический широкоугольный (29мм) на формате 8х10’. Или еще пример: 80 мм это сверхширокоугольник 17 мм для 5х7’, а чтобы вам получить те же 110 мм на пленке 8х10’ придется купить телеобъектив 800мм. С ростом формата все объективы становятся широкоугольней.

Schneider-Kreuznach Fine Art 1100/22 XXL. Объектив с фокусным расстоянием 1100 мм и с огромным кругом изображения (900 мм), позволяющий снимать негативы форматом до 50х60 см. На таком формате это всего лишь штатный объектив.

Вторая сторона фокусного расстояния – требуемое растяжение меха камеры. Телеобъективы позволят вам обойтись меньшим растяжением меха, чем классические конструкции. Для очень больших форматов могут потребоваться очень длинные меха, что совсем неудобно. С другой стороны, для широкоугольных объективов будут необходимы специальные меха или углубленные объективные панели. Обладая крупноформатной камерой, при выборе объективов нельзя не учитывать ее технические характеристики, особенно минимальное и максимальное растяжение меха. И если в монорельсовых конструкциях вы можете удлинить базу камеры или сменить мех, то полевые фотоаппараты обычно менее гибки.

Кроющую способность часто считают главной характеристикой объектива, но я хочу обратить внимание на то, что пока не определено фокусное расстояние и формат пленки, рассуждения о кроющей способности бессмысленны. Интересен даже не столько диаметр создаваемого объективом изображения, сколько значения подвижек, которыми вы будете располагать с данными объективом и форматом пленки. Ситуация осложняется непостоянным значением диаметра изображения, который меняется в зависимости от диафрагмы. Обычно указывают значения кроющей способности для самой рабочей диафрагмы – f/22. Как правило, производители всегда указывают для какой апертуры сообщены сведения.

Максимальная диафрагма в объективах большого формата важна в двух случаях: когда вы смотрите на матовое стекло и когда добиваетесь эффектов сложного распределения резкости по кадру. Вспоминая узкопленочные объективы, где светосила часто является неоспоримым преимуществом, придется заметить, что в большом формате она менее значима. Да, объектив с диафрагмой f/4.5 позволит уверенно выстраивать сюжет и наводить фокус на матовом стекле, но, накрывшись накидкой и вооружившись лупой, вы без особого напряжения сможете делать тоже самое вплоть до диафрагмы f/22. Обычно светосильные объективы предпочитают те фотографы, кто снимает интерьеры (особенно темные интерьеры культовых сооружений) и портреты. Большая светосила спасет вас, если требуется очень сильный резкостный акцент на участке фотографии. Используя подвижки, на открытой диафрагме можно добиться исключительно тонкой плоскости резкости.

Стоит утверждать, что объектив с диафрагмой f/5.6 на формате 4х5’ создает изображение с распределением резкости, напоминающим таковое в 35-мм при диафрагме f/2…2.8. Поэтому при оценке светосилы делайте скидку на формат кадра. Максимальная диафрагма в большом формате несет все же вспомогательное назначение, а всякий рост светосилы влечет увеличение массы и габаритов оптики. Объективы с небольшими максимальными диафрагмами при том же фокусном расстоянии легче светосильных объективов, поэтому пользуются успехом у пейзажных фотографов. Максимальная диафрагма f/4.0 - 5.6 считается большой, f/6.8 – 8 – средней.

Объективам большого формата свойственна одна диафрагма, обеспечивающая наилучшее качество. При расчете оптической конструкции предполагается преимущественное использование этой диафрагмы. Обычно это f/22. Как правило, качество начинает снижаться в обе стороны от этого значения и на максимальной диафрагме может стать посредственным. Это еще один аргумент в пользу использования наибольшей диафрагмы только при построении изображения.

Минимальная диафрагма определяется во многом параметрами используемого затвора. Вы можете встретить в большом формате f/128 и даже f/256, но это не значит, что такие диафрагмы разумно применять. Качество изображения резко снизится из-за дифракции, а выдержка возрастет многократно. Практически нельзя использовать импульсные источники света.

Поле изображения объектива представляет круг. При этом максимальное качество достигается в центре круга и плавно снижается к его периферии. На самой границе происходит довольно резкое падение всех характеристик изображения с переходом во тьму. Конструкторы всегда старались сделать характеристики объектива однородными, чтобы не только в центре, но и на краях качество было высоким и не сильно отличалось. Равномерность изображения по всему полю – важнейшая характеристика объектива. Есть оптика, которая предоставляет очень хорошее качество в пределах стандартного кадра, но при использовании подвижек, когда задействуется краевая зона, фотография сильно проигрывает в результате. Наоборот, некоторые объективы дают чрезвычайно однородное изображение резко переходящее во тьму. Очевидно, что худшее качество вас ждет на краю, поэтому объектив с большим полем даст вам запас при использовании подвижек. Некоторые фотографы специально используют падение качества на периферии для создания художественного эффекта.

Такая незначительная характеристика как длина хвостовой части объектива может испортить вам много нервов. Так как объектив большого формата почти симметричен, сзади он почти такого же размера, как и спереди (за исключением телеобъективов). При использовании широкоугольной оптики с большими подвижками габариты объектива могут вас ограничить особенно с одновременным применении фильтров.

Schneider-Kreuznach Super-Angulon 90/5.6 – объектив, у которого хвостовая часть не меньше основной, в отличие от Schneider Super-Summar XL 210/5.6 (справа), где после затвора значительно меньше металла и стекла.

Обратите внимание и на тип установленного затвора. Характеристики затвора определяют диапазоны диафрагм и выдержек. Существуют механические и электронные затворы. Все затворы классифицируются по присоединительным размерам, и вы можете переставлять затвор с одного объектива на другой при соблюдении соответствия некоторых параметров.

Традиционные характеристики объективов, такие как разрешающая способность, оптический рисунок, устранение искажений, масса, размеры, диаметры резьбы под фильтры, безусловно, не менее важны. Я не буду сейчас подробно на них останавливаться, так как они достаточно очевидны. Единственное замечание будет касаться того, что благодаря симметрии конструкции объективов большого формата многие аберрации практически отсутствуют. Это самые бездисторсионные объективы из всех, что бесценно в съемке архитектуры.

Как выбирать объектив большого формата

Объективов очень много, в том числе и из-за возможности применения практически любой оптики на любой камере. Как выбирать объектив, чтобы не переплатить за лишние возможности и не пожалеть потом о своей недальновидности? Производители и камер и оптики любят настаивать на том, что вам нужны объективы с самыми большими углами покрытия и огромными запасами подвижек, но правда заключается, прежде всего, в том, что эти объективы дороже. На самом деле, самые качественные объективы невероятно хороши, но я не могу однозначно ответить, что лучше – один отличный объектив или два хороших за те же деньги.

В выборе объектива начните с типа носителя, то есть собираетесь вы снимать на пленку или на цифру. В случае цифровых приставок, сегодня уже существуют специальные серии «цифровых» объективов, при разработке которых может учитываться даже характеристики стекла, закрывающего сенсор. Теперь это лучший выбор для цифровой фотографии по нескольким причинам. Во-первых, разрешающая способность таких объективов очень высокая и позволяет использовать все свойства матрицы; во-вторых, кроющая способность хотя и невелика, но вполне достаточна для цифровых сенсоров, с учетом высокой однородности характеристик поля изображения и особого падения лучей на плоскость матрицы; в-третьих, эти объективы значительно меньше в размерах, идеально подходят для точных цифровых камер, так как разрабатывались под них; в-четвертых, они снабжаются электронными затворами, которые как нельзя лучше вписываются в современное управление камерами; наконец в линейках «цифровых» объективов есть короткие фокусные расстояния, нужные для небольших по площади цифровых приставок.

Когда вы выбираете пленку, определитесь с форматом. Здесь я позволю себе несколько подсказок. Далеко не все объективы могут закрыть все форматы в разумных пределах. Есть оптика, которая не может заполнить даже 4х5’ и поэтому предназначенная для еще меньших форматов вроде 6х12, 6х9 и 6х7. Ее отличие от оптики традиционных среднеформатных систем состоит в предоставлении подвижек на этих размерах кадра. Сегодня из всех форматов плоской пленки больше всего распространены 4х5’ и 9х12 см. Это самые маленькие форматы, но они достаточны для почти всех профессиональных работ, а также экономичней и доступней. Пленку 4х5’ найти и обработать гораздо проще, чем 8х10’; разнообразие фотоматериалов также выше, а их современное качество очень высоко. Для съемки на пленку 5х7’ и 8х10’ у вас должны быть очень веские причины. Еще можно купить камеры 11х14’. Если вы будете снимать на 11х14’, то выбор сократится не только в пленке и камерах, но и в объективах, которых будет по пальцам пересчитать. Следующий в сторону увеличения формат – 12х16’ - уже из области мифов. Хотя самый большой из реально существующих серийно выпускаемых форматов – 20х24’ или 50х60 см. По сравнению с такими негативами даже 8х10’ перестает казаться большим.

Сегодня самый большой реально возможный формат 8х10’, а в России и он чрезвычайно редок. С 5х7’ или 13х18 см немного лучше, но если вы не хотите держать дома половину холодильника заполненную коробками с пленкой (которую трудно достать) и заряженными кассетами, то ограничьтесь 4х5’. На выбор формата влияет не только качество, которое вы хотите получить, не только ряд специфических требований, но и характеристики сканера, который вы будете использовать и предпочтения ваших клиентов. По причинам сканирования и немного большей площади кадра, хотя и более квадратной, я склоняюсь к 4х5’, а не к 9х12. Правда, вы можете одновременно снимать на пленку обоих форматов, так как кассеты имеют одинаковые внешние размеры (но разные внутренние). К сожалению, в этом случае придется иметь два комплекта кассет, и если вы снимаете сразу много кадров это накладно.

Производители камер и оптики не перестают переписывать из каталога в каталог что-то вроде «когда вам потребуется еще более крупный формат, возникнет необходимость в большой кроющей способности, поэтому покупайте самые лучшие объективы». Проблемность ситуации в том, что переход на формат больше 4х5’ сегодня не так необходим как 30 лет назад. Самое вероятное, и время подтверждает тенденцию к сокращению площади кадра, что 8х10’ или 5х7’ вы никогда не возьмете в руки. Разве что из интереса. Остается еще контактная печать и сверхбольшие увеличения, но это – тема отдельного разговора. Поэтому сегодня я не призываю оглядываться на очень большие форматы – рациональность в фотографии не менее важна, чем в экономике.

Итак, выбирая 4х5’, вы обеспечиваете себя большим разнообразием камер, аксессуаров к ним и пленки, экономите на стартовых вложениях и облегчаете себе дальнейшее сканирование или ручную печать. Не будет особых проблем с переноской фотоаппаратуры, искривлением пленки в кассете и последующей проявкой.

Выбрав формат, а я советую ознакомиться с ценами на камеры, пленку и их распространенность там, где вы живете, можно сразу приступать к рассмотрению объективов. Первое это фокусные расстояния. На самом деле, нас, конечно, интересует не «длина» объектива, а угол пространства, которое останется на пленке. Не путайте этот угол с углом изображения даваемым объективом, который всегда должен быть больше. Привычно выражать охват пространства фокусным расстоянием объектива для 35-мм камеры. Так, 20мм, это на самом деле 94 градуса по диагонали, и именно эти градусы нас и интересуют.

Фокусное расстояние, как правило, пишется на оправе объектива. Диапазоны выдержек и диафрагм определяются установленным затвором (справа).

Очень многие фотографы начинают со штатного объектива, хотя любое другое фокусное расстояние может быть не менее обоснованным. Потом выбирают широкоугольник или портретник. Часто спрашивают, существует ли разница в выборе объектива для большого и среднего форматов. В крупном формате есть подвижки, а пленки бескрайне много. Это порождает мнение, что объектив должен быть менее широкоугольным, чем в среднем формате, так как подвижка вверх даст дополнительное место на пленке. Полярное мнение отражает необходимость применения широкоугольного объектива, так как всегда можно откадрировать в зависимости от назначения снимка. Этот тезис развивается в совет располагать основной объект по центру кадра, а потом обрезать сюжет как хочется. Есть еще масса высказываний на эту тему, но все они, безусловно, хромают на одну ногу.

Вы можете снимать большим форматом как угодно, но логично при выборе объектива поступить самым простым образом: посмотреть, как вы снимаете на узкий или средний формат без шифт-объектива. Здесь возможно два варианта. Первый - вы оставляете вертикали вертикалями, используете широкоугольный объектив и заполняете передний план (или отрезаете нижнюю часть). Второй – вы заваливаете картинку, снимая объективом с большим фокусным расстоянием. Если преобладающий тип съемки первый, можете смело покупать для большого формата объектив «подлиннее», так как передний план вы отрежете подвижкой, включив верх. Если вы слоняетесь к завалам, то можете брать эквивалентное используемому фокусное расстояние – вы просто исправите вертикали.

Здесь следует напомнить, что хотя большой формат и предоставляет огромные подвижки, не спешите ими воспользоваться вслепую. Если вы можете снять сюжет вообще без перемещений камеры или с минимальными движениями, используйте эту возможность – результат будет лучше. Календари и книги набиты довольно бездарными снимками, когда фотографы, используя очень широкоугольный объектив, близко подходят к объекту съемки и громадными подвижками обезображивают его до неузнаваемости. Это и прямой угол здания, торчащий как нос корабля, и дома, зрительно расширяющиеся к верху, и эллипсовидные шары, и вытянутые маковки куполов, которые своим видом заставляют зрителя вспоминать архитектурные стили, и многие другие «эффекты», которые любят называть художественными приемами и которые на самом деле являются либо банальной безграмотностью, либо следствием ограниченности фотографа, имеющего один объектив на все случаи жизни.

На самом деле вы должны определить линию съемки и отойти по ней на расстояние порядка 4-6 глубин снимаемого объекта (это давно известное правило, описанное еще в самых первых руководствах по фотосъемке вековой давности). После этого следует выбрать объектив с таким фокусным расстоянием, чтобы весь сюжет вошел в кадр. Естественно, у вас должно быть много объективов, например, пять (хороший совет, правда?). Результат будет великолепным, подвижки останутся небольшими, и перспектива совсем не исказится. Не всегда на практике можно соблюсти это правило, но стремиться к нему можно и, почти всегда, игра стоит свеч. Творческая фотография имеет право на другой взгляд, но он тоже должен быть обоснован.

Я не думаю, что, покупая большой формат, стоит очень надеяться на кадрирование. Если вы собираетесь кадрировать 4х5’ до 6х9, то лучше сразу купите камеру поменьше. Как раз весь интерес использовать полную площадь кадра, выполняя подвижки; идеально выстраивать композицию, индивидуально работая с каждым кадром; выжимать из листа пленки максимум возможного, уделяя внимание каждому шагу и получая моральное удовлетворение от работы.

Стандартной является рекомендация по выбору фокусного расстояния объектива в зависимости от размеров сторон кадра. Подробнее об этой методике вы можете прочитать в статье «Критерии выбора среднеформатной системы» размещенной на этом сайте.

Объектив Rodenctosk Apo-Macro-Sironar 180/5.6 на панели Linhof Technika 45.

Для формата 4х5’ нормальным считается объектив с фокусным расстоянием около 150мм, широкоугольным – 90мм, портретным – 360мм. Самым широкоугольным для 4х5’ сегодня будет объектив 47мм (что-то вроде 13мм в узком формате), но он не даст вам практически значимых подвижек. Самым длиннофокусным является, скорее всего, объектив 1200мм (или 330мм в эквиваленте). Если быть совсем точным, есть и еще более длиннофокусные объективы, но использовать камеру с ними будет очень сложно. Объективы порядка 65-75мм можно рекомендовать для интерьеров, 80-90мм – для архитектуры и интерьера, 120-150мм – в качестве универсальных, 180-240мм – для натюрморта и 300-420мм для портрета. Последнее предложение для тех, кому нужны практические рекомендации. Соответственно более крупные форматы требуют других объективов. В ориентации в фокусных расстояниях вам поможет специальная таблица:

Фокусное расстояние объективов к разным форматам эквивалентное 35-мм.

Примечание: цифры в таблице незначительно округлены; к – коэффициент перевода фокусного расстояния объектива для 35-мм кадра.

У фотографа, специализирующегося на пейзажах и архитектуре может быть целая гора широкоугольных объективов, у любителя студийной съемки, наоборот, портретных. Если вы не знаете с чего начать, возьмите штатный объектив, а потом фотография сама укажет какое фокусное расстояние вам нужно.

Определив фокусное расстояние и погрузившись в характеристики объективов, вы обнаружите, что разная оптика обладает разными свойствами, важнейшее из которых – кроющая способность. Первое правило, касающееся выбора объектива по величине покрытия звучит так: поле изображения даваемое объективом должно закрывать формат, который вы выбрали. Это минимальное условие, хотя есть охотники снимать на большом листовом формате объективом с малой кроющей способностью, чтобы получать круглые картинки. Чем крупнее формат, тем больше объективов будет отсеиваться этим правилом.

Для использования подвижек камеры объектив должен давать изображение больше, чем размер листа пленки – это второе правило, не менее очевидное, чем первое. Насколько существенным должен быть запас по кроющей способности? С одной стороны вы не можете осуществлять подвижки больше, чем позволяет ваша камера; с другой – объективы вещь долговечная и на какой камере завтра вы будете использовать оптику, приобретаемую сегодня, известно не до конца. Запас кроющей способности необходим также, если вы планируете использовать следующие в сторону увеличения форматы пленки.

Очень распространено мнение, что запас изображения на подвижки зависит от жанра фотографии. Обычно говорят, что для интерьера и архитектуры требуются большие подвижки, а для пейзажа – не очень. Это спорное мнение, так как на самом деле не область работы фотографа определят требования к объективам большого формата, а конкретный сюжет и методы съемки. Пейзаж, содержащий высокие объекты на переднем плане, может просить не меньших подвижек, чем интерьер с высоким потолком. Не забывайте и про фактор искажения, который становится более заметным при использовании широкоугольных объективов с сильным перемещением плоскостей фотоаппарата.

Так что вопрос о необходимости иметь большой запас по кроющей способности объектива неоднозначен. Выбирая объектив с огромным полем изображения, вы получаете свободу действий, но рискуете заплатить много денег, получить сильное падение освещенности к краям, сделать правилом съемку с заметными искажениями в результате применения чрезмерных подвижек и обречь себя на лишний вес и большой размер фильтров. Используя объектив с ограниченным полем изображения, вы можете столкнуться с невозможностью полноценной работы. В итоге, если вы можете себе позволить объективы с большой кроющей способностью, то используйте их, если нет – вам придется более тщательно выбирать точку съемки.